Публикации. Продолжение публикации рабочего материала книги (часть 4).
Переписка с соавтором книги Н.И. Курдюмовым и известными садоводами. Анонимность авторов сохранена. Текст по моральным соображениям только мой.
- Вы можете сказать, что я преувеличиваю, усложняя агротехнику сада, и что промежуточный вариант посадки, скажем на ровное место, в отличие от «ямок для полива» достаточно безопасен. Как бы не так. В моей абрикосовой школке каждый год «под снегом» на ровном месте зимуют сотни сеянцев абрикосов. Снега мало и он насквозь промерзший и сухой, как и почва под ним. Но, один год пришлось отбраковать из-за сопревшей коры каждый пятый сеянец – зима была относительно теплой, снега 50 см, и он лег раньше морозов. А в другие годы, несмотря на «сухость», все же сгнивает по нескольку штук.
Сделал выводы:
- с помощью искусственно созданной сырости можно проводить селекционную работу по отбору и тиражированию абрикосов с уже более крепкой корневой шейкой. Как?- создать искусственные «мокрые» условия.
- в Сибири ,где уровень снега везде выше, чем в Хакасии и он часто ложится на мокрый снег - часть абрикосовых деревьев обречена изначально.
- самая предпочтительная посадка- даже не на искусственный холм, а на естественные склоны гор и холмов, лучше южные.
Примечание: выражаю сожаление в том , что в последнее время в СМИ появились советы и соответственные рисунки посадки на очень высокие холмы –до метра и даже полутора метров! Но, это уже крайность- корневую шейку спасем, а корни заморозим.
Проблемы есть – деревьям тяжело без полива, особенно тем, у которых на исторической родине совсем другие климатические условия, чем у меня. Принцип именно моей селекции- не помогать деревья и этим поставить их в наихудшие из возможных условий, выявляя самые выносливые из них и заставляя не только приспосабливаться , но и раскрывать заложенные на генном уровне способности, выдерживая и летние, и зимние иссушающие ветра. Каждый год они наглядно демонстрируют моим гостям, что значат корни сеянца, который никогда не пересаживался!
А вот пересаженные деревья часто страдают от недостатка влаги. И поливают их по-разному, и часто больше вредят избыточными поливами, чем помогают. Осмотрев сотни садов, пришёл к некоторым выводам на эту тему. Ими и делюсь.
Гораздо сложнее и страшнее - представьте себе, как РЯДОМ со специальными рекламируемыми шурфами «для подачи воды прямо к корням» в этом же приствольном круге от отсутствия воды мучается и умирает вся подземная экосистема, от которой В ПЕРВУЮ очередь зависит здоровье дерева. Только осознав это, вы не возьмете в руки лопату, заодно вспомнив, что еще раньше я советовал вам не делать никаких ран в живой почве. Только представьте себе, приходит зима, а мощном теплозащитном от мороза дерне, который ничем не заменить- зияют дыры от шурфов.
Я сделал более эффектное фото уже в своем саду, смонтировав целую сеть простых и эффективных распылителей. Фото – вот они. №1 и №2.
Меньшая часть воды подается в бочки, для нагрева и приготовления раствора из перебродившего перегноя и древесной золы. Учитывая малые объемы - воды в бочках, лично мне, хватает только на полив укореняемых кустарниковых культур.
Фото № 1.
Фото № 2.
Справедливости ради замечу (фото № 2): тут скорее рассеивание и сильной струи для смыва пыли и насекомых с деревьев (времени стоять со шлангом не хватает) не получить. Но захватывается с помощью одной вертушки целая сотка, а у меня вертушек много и соединены они простейшей разводкой из трех кранов для непрерывного полива без отключения насоса.
Одна из грядок с семенами китайских слив (подвоев), посаженных на новом месте, получилась крайне неудачной. Плохая всхожесть и низкорослость выживших. Привил на них культурную сливу, стоя на коленях, а не за столом. Именно поэтому ожидал получить привычную для меня приживаемость не менее 95 % при массовых прививках. Результат. Половина мертвых, половина чахлых и низкорослых. К осени они были все не выше карандаша. Подождал год. Еще половина от этой половины погибла. Фото № 3.
Фото № 3.
Затем еще и еще. И через четыре года осталось всего две. Каждый год, начиная со второго, давали ровно по одному плоду. Фото № 4. Окончательно погибли на пятый год.
Фото № 4.
Вот тогда я впервые применил биолокацию именно в саду. И именно на этой грядке. Результат - именно здесь рамки вращаются. Определил границы Г.П.З. и оказалось, что две уцелевшие и промучившиеся до смерти пять лет сливки росли точно по границе «мертвого» участка.
Посещение дачи с мертвым садом, уже будучи «авторитетом» от биолокации.
Ну , тут уже не обязательно было умение владеть рамками. Причины были вполне визуальными, только подтвержденные рамками. На ярко-зеленом картофельном поле большие проплешины с желтой умирающей ботвой. Огромные помидорные кусты на шпалерах чередовались с мертвыми карликовыми кустами . Полудохлые деревья по краям Г.П.З. и мертвые в центре.
Общая картина: несколько длинных полос Г.П.З. шириной 2 метра, пересекающих дачный участок с севера на юг. На счастье – почти достроенный дом оказался в «чистом» месте. А то как бы я объяснил хозяину, что в нем жить нельзя.
Принцип: целостность дерна - это «священная корова» садоводства по «Железову». Отталкиваемся от этого. Начинаем с такого капризнейшего и неподатливого при пересадке вида, как привитая культурная груша.
Завозится тележка земли. Раньше писал – «хорошей», например чернозема, а теперь просто не уточняю. Практика показала , что годится любая. Затем роется яма - строго по размеру корней. Выкапывается саженец, например груши Лада, как на фото №5. Желательно свежайший и средних размеров.
Фото № 5.
Выбираю- метрового роста (Фото № 5). Был бы меньше - значит не полноценный - не та почка для прививки выбрана, или не получилось срастания (некачественные срезы при прививке), или проявилась биологическая несовместимость.
Уточняю, у меня они вырастают за одно короткое лето и до 1,5 м, а в хороший год и до 2-х метров. Но тогда сильно повреждаются стержневые корни. Корни груш, как на фото № 6, встречаются редко.
Фото № 6. Груша на 2-х летнем подвое.
Еще уточнение: прививка сделана на 2х-летний подвой уссурийской груши этой весной. Отсюда и развитый скелет 5-месячного саженца, а фактически двухлетнего дерева. И корни соответственно развиты. У однолетнего, а значит не пересаженного сеянца, именно уссурийской груши, имеется фактически только вертикальный стержневой корень с минимумом коротких обрастающих корешков. Это особенность именно этого вида груш. Иной раз, выкапываешь полуметровый корень сеянца и диву даешься – как может вырасти мощный штамб при практически полном отсутствии боковых корней.
Вывод такой - раз уж груша имеет такой «странный» корень, то что бы избежать возможно губительную пересадку, В ИДЕАЛЕ надо выращивать и прививать на месте и исключить в дальнейшем пересадку. Это для себя. А уж коли вы взялись выращивать «лишние» саженцы, то:
- традиционный путь - «пикировка». Уточняю, это когда выкапывают малюсенький саженец еще весной, примерно через месяц после посадки семени и появления первых 2-4 листиков.
- нетрадиционный, но более щадящий. Узким, остронаточенным инструментом в середине лета можно проткнуть землю и не сильно повредив почву, вслепую перерезать центральный корень. И тогда до осени укорочение центрального корня вызовет рост боковых корней и они станут достаточно «пышными, чтобы даже удержать бесценную землю для лучшего приживания на новом месте .
Ну, а как выглядит окончательная посадка и быстрое формирование мощного дернового слоя из травы «Полевица побегоносная» - фото № 7.
Фото № 7.
А затем, мощный рост и плоды через несколько лет. Фото № 8, № 9.
Фото № 8.
Продолжение следует.
Железов Валерий Константинович
Адрес: 655602, Хакасия, г. Саяногорск, 10 мкр., д.2-а, кв. 7.
моб. тел. 8-960-776-86-72, дом. 8-(39042)-2-63-76
сайт: http://sad-sib.ru, e-mail: JelezovSadSib@mail.ru
|