Сайт Опытного садоводческого хозяйства Железова В.К

1.Короткий период зимнего покоя и соответственно быстрое пробуждение ростовых и цветочных почек. Затем почти ежегодное и неизбежное похолодание до отрицательных температур. Отсюда возможная гибель, короткий век или по нескольку лет подряд без урожая.

2.Выпревание корневой шейки и штамба в зонах с повышенной влажностью и высоким снеговым покровом. Еще труднее абрикосу там, где снег ложится на еще незамерзшую почву.

3.Морозобоины и солнечные ожоги на штамбе и скелетных ветках (фото №1).

4. Посадка дачниками и сельчанами саженцев абрикоса из других регионов без учета природных особенностей не только данного региона, но и конкретного участка. Например в степной и ветреной зоне, где даже дикоросы не в состоянии выжить.

5. Абсолютная непригодность посадочного материала, предлагаемого рынком (привозные и присылаемые саженцы) миллионам дачникам – садоводам и отсутствие местных испытанных сортов.

6.Отсутствие специальной агротехники и традиционная технология (я ее называю Южной) с гарантией уничтожающая абрикосовые деревья еще в первые годы жизни.

7.Обреченная на неудачу практика выращивания культурных абрикосов из косточек.

Сибирский опыт.

1. Закладывание сада на южных склонах гор и холмов, где угол падения солнечных лучей более крутой. К тому же получается естественная защита от северных ветров. Использование гигантских водоемов-водохранилищ, аккумулирующих тепло ГЭС и отдающих его в течение зимы с помощью незамерзающих рек на десятки километров ниже. Закладка садов в городской черте, так как город зимой греет сам себя.

2.Исключение пересадки саженцев и выращивание только на месте. Абрикос как засухоустойчивая культура своим процветанием обязан мощному центральному корню, уходящему глубоко в водоносный слой в самых засушливых местах. Чем глубже, тем насыщеннее солями и минералами трудно замерзающий раствор –антифриз, который корни-насосы закачивают в крону. Ампутированный пересадкой центральный корень, делает культурное дерево менее морозостойким и беззащитным перед морозами. К тому же, пересаженные деревья-саженцы (к тому же, как правило, не свежие) не успевают вызреть за короткое сибирское лето и погибают отнюдь не от мороза, а от «недоношенности». А мороз только играет роль «санитара», уничтожая все неполноценное.

Учтем, что большинство дачников не могут вырастить саженцы с «0» своими руками. Тогда нужно попытаться свести недостатки к минимуму.

3.Исключаем посадку в углубления, в так называемую «ямку для полива». Именно в этой «ямке» и происходит разрушение коры штамба и корневой шейки из-за отсутствия проветривания, избыточной сырости и образования замерзающих луж в начале весны. Часть абрикосов погибает сразу, некоторые доживают и до плодоношения, но все же обречены. (Фото №2).

4..Садить надо как можно раньше, еще когда земля оттаяла только на несколько сантиметров. Для этого надо исключить посадки в большие ямы, где земля обогащена минеральными и органическими удобрениями. Здесь я придерживаюсь «мичуринского» принципа: посадка саженцев в обогащенную почву снижает морозостойкость дерева.

Все делаю наоборот. Раз уж вынужден пересаживать, то первые же оттаявшие сантиметры земли нагребаю в виде кургана. В центре делаю небольшую ямку строго по размеру корней. Сохранность корневой шейки обеспечена. Высота кургана тем большая, чем многоснежней регион. (Фото № 3). Но курган должен быть пологим, во избежание подмерзания корней.

5.Абрикосовые деревья очень болезненно переносят обрезку. Должна быть полностью исключена т.н. «обрезка на кольцо». Эти «кольца» не затягиваются свежей корой и служат для проникновения в организм дерева мороза, грибков и бактерий. Только укорачивание и только ранней весной и только в случае крайней необходимости.

6.Абрикосовые деревья раньше всех пробуждаются и чаще попадают под возвратные заморозки. Старинный способ - подготовка и в ясные весенние безветренные «звездные» ночи поджигание полусырого хвороста, с целью создания теплого дыма и поднятия температуры в саду на несколько градусов. Боюсь, что современные специальные вентиляторы, применяемые в промышленных садах США для борьбы с заморозками, для нас, простых дачников пока не доступны.

7.Вынужденная мера – выращивание только привитых деревьев. Последние три аномальные зимы с оттепелями и сорокаградусными морозами даже в таких благодатных местах Сибири как Хакасия и Алтай показали, что корнесобственные культурные абрикосы, выращенные из косточек, не имеют шансов на выживание. Только привитые.

8. До сих пор нерешенным остается вопрос с морозостойкими подвоями. Широко распространена практика прививок культурных абрикосов на сливу, терносливу, терн, алычу, а также войлочную, степную и песчаную вишни. Результат - массовая гибель саженцев в первые годы жизни и редчайшие случаи доживания до плодоношения. Это плата за прививки более высокорослых деревьев на менее высокорослые и кустарники плюс частичная или полная биологическая несовместимость. Лучшим подвоем для культурных абрикосов (высокорослых деревьев) считаю именно Манчжурский абрикос. Он самый высокорослый из данного вида и хорошо совместим с уже имеющимися на Дальнем Востоке культурными абрикосами Серафимом, Амуром, Академиком и др. Выдерживает отрицательные температуры до -45 градусов без повреждений, очень урожаен (фото № 4 и № 4а), но имеет периодическое плодоношение (через год). Почти самобесплоден. В культурных садах (соседство) из-за половой связи с культурными абрикосами может облагородиться и потерять статус «дикого».

Представляет интерес как самостоятельная корнесобственная культура. Плоды чаще безвкусные, с кислинкой, но продукты переработки (соки, варенье и компоты) и полезны и вкусны.

9.Семенное размножение. Косточки Манчжурского абрикоса могут, почти не теряя всхожесть, храниться несколько лет, но могут пробудиться (из-за запрограммированного короткого периода покоя) в любое неподходящее время года. Осенняя высадка косточек дает результаты от ноля до 90 % всхожести. Как добиться максимума? Вначале проверить семена на плавучесть и выбраковать все всплывшие косточки. Садить как можно ближе к зиме, так как оказавшись в земле, семена могут при осеннем потеплении ошибочно «почувствовать» весну, раскрыться и погибнуть в морозы. Тоже может случиться и весной – вначале сильная оттепель, провоцирующая прорастание, затем мороз и гибель большинства семян. Но, природа предусмотрела такие варианты и меньшая часть косточек имеет особую программу – не «поддаться на провокацию», не взойти даже при благоприятных условиях, отлежаться под землей и взойти годом и даже позже. Эта «отсроченная» всхожесть позволяет ВСЕМ видам растений, в том числе и абрикосам выжить, даже если после глобального катаклизма погибнут все живое выше почвы. Косточки надо садить на символическую глубину – 1см. Глубже – вроде бы сохранней и на всхожесть сильно не влияет – но у саженца природная корневая шейка оказывается под землей и сгнивает.

Очень эффективна так называемая «стратификация»- хранение в безморозном состоянии при температуре близкой к «0». Обычно это погреб или холодильник. Я закладываю косточки абрикосов перед зимой в старые кастрюли со слегка сырым песком. Большинство косточек прорастает в аккурат к апрелю (№2, считая слева на Фото № 5) . Некоторые перерастают - № 3 и № 4 ( на том же фото). Их можно спасти, посадив вертикально, но с ростком выше уровня земли.

Не хуже «литературный» вариант «стратификации» - хранение в сухом виде, затем последние 2-3 месяца в слегка сыром песке опять же при температуре около «0» градусов.

10. Прививка и способы прививки до меня изложены тысячекратно. Сделаю лишь уточнения: желательно исключить прививки «за столом», летние и осенние прививки любыми способами. А прививки почкой исключить даже весной, так как на штамбе всегда появляется опасная рана после ампутации подвойной кроны выше культурного побега. Фото № 6.

11.Необходимый инструмент и материалы я изобразил на фото № 7.

- ножи лучше импортные, еще лучше немецкие, фирмы Золинген. На Фото № 8 – слева. Отличительный признак настоящего прививочного ножа – заточка на одну сторону.

- секаторы опять же лучше импортные или отечественные, но сделанные по западным технологиям с редукторами, которые позволяют разрезать более толстые ветки.

- садовый вар, для каждой погоды свой – разной степени твердости в зависимости от температуры воздуха. Но главное не нарваться на подделку – пластилин или глину.

-вода (лучше талая или дождевая) для смачивания срезов и клиньев при прививке. Или водный раствор с добавлением сахара или меда.

- лучшей пленкой порезанной на ленточки для обмотки прививок считаю плотную и эластичную пленку ПХВ, изображенную мной для наглядности на Фото № 9.

- вместо ядовитой побелки гашеной известью советую на зиму и до примерно апреля обматывать штамбы и основания нижних скелетных веток белой стеклотканью на Фото №10. Тогда и не будет того, что вы видели на Фото №1. Заодно решаются еще две проблемы: дополнительное утепление и 100 % защита от мышей.

Примечание: все,что я написал, пригодится и для выращивания других культур плодовых деревьев.

Железов Валерий Константинович

Адрес: 655602, Хакасия, г. Саяногорск, 10 мкр., д.2-а, кв. 7.

моб. тел. 8-960-776-86-72, дом. 8-(39042)-2-63-76

сайт: http://sad-sib.ru, e-mail: JelezovSadSib@mail.ru