Главная Каталог Фотогалерея сада Видео Публикации Контакты Гостевая книга
Новости сайта
Новое садоводство в 21 веке в Северной Руси
---------------------
В.Железов о новых вегетативных клонах
Сад В.Железова. Урожай абрикосов-2013
Загадочные сеянцы Манчжурских гибридных абрикосов
Загадочные крупноплодные абрикосы-клоны в саду Железова
О биологической совместимости, как о факторе морозостойкости
Весенний и осенний семинары Железова - 3
Весенний и осенний семинары Железова - 2
Весенний и осенний семинары Железова - 1
В.Железов о раке яблонь. Что это? Как бороться?
Фотографии из сада Железова В.К.
Интервью В.К. Железова гл.редактору журнала "Вестник Садовода" А.А. Ребрику.

Открытие Учебного Центра Сибирского Садоводства.

Семинар В.К. Железова: Альтернативное садоводство. Часть 1.

Материалы Ю.А. Лотенкова

Сайт Ю.В. Бродского

Публикации. Обрезать или не обрезать?

Это серьезнейший, воистину Гамлетовский вопрос! внимательно посмотрите на эту фотографию.

Еще не раз вы от меня услышите мое личное мнение — никакими ухищрениями вы не получите урожай больше, чем заложено в программе дерева. А вот искалечить дерево можете.

Частично проблему осветления и регулирования урожая по годам можно решить, вырезая больные, подмерзшие, трущиеся ветки.

Если вы прочтете внимательно то, что я изложил в этой статье, у вас крупных незаживающих ран просто не будет.

Обрезка может решить проблему в ветреных районах. Постоянно вырезая верхушечные (вертикальные) ветки, вы заставите дерево принять форму куста и спрятаться за высоким забором. А избавившись таким образом от ветра, с удивлением обнаружите, что у вас перестали замерзать (высыхать) лучшие в стране сорта.

Неудобно называть фамилии известных садоводов, которые твердо стоят на том, что обрезать дерево при посадке нельзя, мол, первый урожай будете ждать на них лишь через 2-3 года. Это в большинстве случаев не так. Они правы, только когда при обрезке попутно срезаются цветочные почки, заложенные на концах ростовых веток. Но такое бывает нечасто. Да и деревцу надо сперва окрепнуть, заложить мощный скелет, а уж потом дать большой урожай. Попутно замечу, что пересаженное на другое место, а значит, обрезанное деревце дает первый урожай на 1-2 года раньше, чем не пересаженное. Для него пересадка — страшное испытание. И сразу срабатывает программа выживания — скорее надо дать потомство!

Сибирской особенностью садоводства является довольно быстрое старение (одичание) культурных плодовых деревьев. Причина в прививках на дикие подвои, которые придают кроне невероятную зимостойкость, но отрицательно влияют на другие качества, в том числе на сроки плодоношения и качество плодов.

Тут уж дерево жалеть нельзя. Уже через 15-25 лет (в зависимости от конкретного случая) вы берете в руки пилу и беспощадно обрезаете 70-80% от длины всех веток (только ранней весной). Через год-два вы будете иметь помолодевшее растение с отборными плодами, как во времена молодости — и вашей,и дерева Коли мы вынуждены кончить дерево, то раны надо тщательно замазать садовым варом. Не ленитесь. Если вы где-то прочитали, что не обязательно замазывать раны размером до 1,5 см — забудьте этот совет и замазывайте даже самые мелкие. Еще раз напомню: мы живем в Сибири! Крупные раны замазывать садовым варом бесполезно Он на морозе скукоживается, и раны обнажаются снова. Для них хороша масляная краска на олифе в несколько слоев.

Опытный садовод сразу предположит, что редакция поместила фотоснимок по ошибке вверх ногами. А вроде бы все нормально: отборные яблоки, большой урожай для 5-летнего дерева. Да вот незадача — дерево-то висит головой вниз, так как обломалась вся крона.

Я за свою садоводческую жизнь повидал немало таких трагедий в садах сибиряков. В Сибири плодовые деревья находятся на границе выживания, и хрупкая (часто полусухая) древесина скелетных веток — явление обычное. Вот и не выдерживает она раннего снега, больших урожаев, ветровой нагрузки.

Прежде чем приступить к обрезке, давайте узнаем некоторые секреты дерева.

Если вы вырезаете ветку не целиком, а только часть, то вскоре с удивлением обнаружите, что стимулировали пробуждение и рост нижних (спящих) почек и получили еще большее загущение, чем было.

На большинстве деревьев рядом с вертикальной (верхушечной) веткой растет почти вертикальная ветка (так называемая ветка-конкурент). Она является слабым звеном, так как имеет острый угол крепления к стволу. Конечно же, ее нужно вырезать, причем целиком. А на дереве есть еще множество веток, расположенных под острым углом. Многие из них не выдержат будущего урожая.

А наши сибирские сады способны давать феноменальные урожаи!

Если дерево растет в тени построек или более рослых деревьев, то оно стремится вверх, к свету, выбрасывая десятки вертикальных тонких побегов. А незадачливый садовод, помня книжные
наставления, уничтожает так называемые волчки и загоняет дерево опять в тень. Лучше уж оставить его в покое.

Часть деревьев и веток постоянно повреждается морозами. Делая обычную обрезку в марте или апреле, неопытный садовод может вырезать здоровые ветки и оставить на дереве замерзшие, в чем с удивлением убедится в мае. Это единственный случай, когда с обрезкой лучше погодить до распускания почек.

Один из видов обрезки, описываемый в литературных источниках, — так называемое ослепление почек. Но я сам никогда не выковыривал почки и вам не советую. Ну невозможно угадать, какие почки лишние. Другое дело, когда подождете до июня. И тогда уже можно аккуратно срезать (а не выломать, как советуют многие авторы) мелкие, неполноценные ветки, оставляя мощные скелетные.

Первая и главная в жизни дерева обрезка делается при посадке 1-2 летнего дерева на постоянное место. Корни при выкопке повреждаются и не могут выкормить всю крону. Нужно срезать соответствующую часть кроны. Весной это, как правило, 30-50% кроны, осенью — не менее 50%.

Этим вы увеличиваете жизнестойкость дерева в 2-3 раза. Необрезанное купленное деревце, тем более несвежее (с рынка), если и не погибнет, то даст жалкие скелетные ветки, и получите не дерево, а пародию на дерево.

Следующая обрезка делается еще 3 года. Ее задача — сформировать крону с толстыми скелетными пропорционально расположенными ветками, растущими под тупым углом к вертикальному стволу. Тут уж жалеть дерево нельзя. В каждый из трех годов обрезаете примерно треть длины всех самых мощных побегов на стволе и скелетных ветках. Их должно быть 3, максимум 4 на каждой ветке. Остальные — тонкие, кривые, растущие вниз и под острым углом — беспощадно убираете.

На этом формирующая обрезка заканчивается навсегда. В дальнейшем к обрезке нужно относиться уже осторожно. Так называемая обрезка на осветление кроны, на мой взгляд, бесполезна, хотя рекомендуется всеми учебниками и популярной литературой. Как ни осветляй крону — уже на второй год освобожденное пространство заполнится молодыми побегами. Да, плодоношение постепенно переносится на периферию дерева (где больше света), но это неизбежно, и бороться с этим бесполезно.

Валерий ЖЕЛЕЗОВ,

Саяногорск, 10 мкр, д.2а, кв.7

Тел. 8-390-42-2-63-76,8-960-776-86-72